Электрический рубанок – аналог ручного рубанка. По возможностям, скорости и качеству во много раз превосходит ручной вариант.
- За счет высоких оборотов ножей обрабатывает древесину без усилий мастера, быстро и чисто, практически без задиров.
- Регулировка стола (выпуска ножей) позволяет отрегулировать нужную глубину строгания.
- Электрорубанки со станиной можно переворачивать ножами вверх и использовать как стационарный мини фуговальный станок.
Хорошо подходит для обработки заготовок, которые по ширине не превышают размер ножей. Например, электрорубанком с ножами 102 или 110 мм можно качественно обрабатывать заготовки шириной до 102 и 110 мм. Ножи шириной 82 мм без ступеней и переходов обработают заготовку шириной только до 80-82 мм.
Можно использовать ручной электрорубанок и для строгания более широких плоскостей. Но при этом почти неизбежно возникновение полос, разницы по глубине между местами прохода ножей.
Для строгания широких досок лучше подходят рейсмусы и фуганки с большой шириной строгального вала и ножей.
При этом ручной электрорубанок используется для отделочных столярных работ на широких плоскостях. Например, если после сборки черновых или чистовых полов между соседними досками образовались ступеньки, их можно убрать ручным электрорубанком, выровняв общую поверхность.
В стационарном (перевернутом) положении незаменимый инструмент для строгания мелких заготовок.
Плюсы и минусы электрорубанков
Недостатки
— Для обработки углов или торцов все равно придется воспользоваться фальцгебелем или доборным рубанком
— Большой шанс получить травму из-за неосторожной работы
— Циклевка поверхностей затруднительна
Достоинства
— Экономия. Обработанные доски стоят почти в два раза дороже необработанных. Рубанок окупится уже через несколько кубов.
— Значительная производительность
— Возможность выборки четверти
— При работе практически не требуется прилагать усилия
— При желании рубанок можно использовать в качестве фуганка, строгального или рейсмусного станка
Устройство, а также как выглядит инструмент
Электрорубанок состоит из следующих основных узлов и деталей:
- Несущий корпус, на котором скомпонованы и закреплены основные детали.
- Электродвигатель.
- Механизм передачи вращения с мотора на вал.
- Рабочий вал со строгальными ножами.
Другие необходимые элементы: шнур электропитания, кнопка включения, электронные устройства пуска, защиты и т.д.
Ознакомиться с внутренним устройством электрического рубанка и узнать принцип его работы можно посмотрев видео.
Аккумуляторные инструменты
Пользование электроинструментом, в том числе рубанком, предполагает подключение его к электрической сети. что требует определённой привязанности места производства работ к существующей электропроводке. Конечно, при удалённости от точек подключения, можно пользоваться удлинителями, но это несет с собой некоторые неудобства. Выходом из такой ситуации являются электрорубанки на аккумуляторах. Внешне они ничем не отличаются от обычных подобных устройств, кроме наличия аккумулятора и узла его подключения, которые располагаются на задней вертикальной стойке, за рукояткой. Большинство таких электрорубанков работают от батарей напряжением 18 вольт, но встречаются модели, рассчитанные на применение АКБ 14,4 В.
Гнездо крепления аккумуляторной батареи находится на задней стойке, за рукояткой инструмента
Сегодня аккумуляторные рубанки выпускают практически все производители электроинструмента. Это обусловлено не только удобством их использования, не требующим привязки к точкам раздачи электроэнергии, но и определённой модой на аккумуляторный инструмент. Электрорубанки, работающие от аккумулятора, имеют сходные характеристики, конструкцию и функциональные возможности, с инструментом, подключаемым к сети. Только стоимость их ощутимо дороже, поэтому при отсутствии необходимости выполнять постоянные работы по деревообработке вдали от источников электроэнергии, покупка такого рубанка является экономически нецелесообразной.
Принцип работы
Электрорубанок выполняет работу за счет вращения строгальных ножей, надежно закрепленных в пазах вала. Вращение от мотора передается за счет ременной передачи или шестеренок редуктора. Обороты на валу выше, чем обороты электродвигателя за счет повышенного передаточного числа: на двигателе шкив больше, на валу меньше. Высокие обороты позволяют чисто обрабатывать древесину и эффективно работать, даже если ножи слегка затупились.
Работать полностью затупившимися ножами нельзя, т.к. это приводит к повышенным нагрузкам и как следствие к выводу из строя двигателя и ремня привода.
Глубина строгания – от ноля, десятых долей миллиметра до 2-3 мм. Глубина настраивается ручкой регулировки положения переднего стола. Его можно утопить относительно ножей, они будут выступать сильнее и тогда увеличивается глубина строгания, и наоборот.
Прочие параметры выбора
При выборе электрорубанка попытайтесь узнать о периодичности замены ножей и приводных ремней. Как правило, замену необходимо проводить раз в два-три года, но некоторые модели требуют и более частого обслуживания. Сама замена не представляет ничего сложно – ремень находится под съемным кожухом (на фотографиях это черная пластиковая панель). Но стоимость ремня составляет примерно десятую часть недорогого электрорубанка. Некоторые ножи могут затупляться быстрее, но они двухсторонние и поэтому срок их службы – больше.
Официальных сведений о скорости истирания производители не предоставляют, поэтому, возможно, такой информацией с вами поделятся обладатели инструментов. Впрочем, если вы не планируете слишком часто использовать инструмент, то на этот фактор можно смело закрывать глаза.
Но не стоит и забывать, что чем популярнее модель – тем проще найти для нее комплектующие. Ведущими брендами рубанков являются Bosch, Einhell, WATT, Huyndai, Makita, Hitachi и DWT. Определенную популярность завоевали бренды с «родными» названиями — Союз, Ставр, Энергомаш и Фиолент. Так, из недорогих вариантов неплохо себя зарекомендовали DWT HB 03-82 и Bosch PHO 20-82, среди более «серьезных» инструментов – Bosch GHO 40-82 C Professional и Makita 1806 B.
Главным преимуществом покупки электрорубанка является легкость работы. Но если выбрать слишком тяжелую модель, это достоинство может стать не таким заметным. Оптимальный вес инструмента для непрофессионального использования – 3-4 килограмма.
На удобство работы влияет также форма ручки. Попробуйте подержать рубанок за обе рукоятки, сделайте несколько пробных движений, имитирующих работу. Будет лучше, если рукоятки будут прорезинены – тогда руки не буду соскальзывать.
Длина шнура у электрорубанков может составлять от 1,5 до 10 метров. С одной стороны, длинный шнур никогда не помешает, но довольно часто можно услышать истории о том, как этот самый шнур был перерезан во время работы.
Некоторые модели электрорубанков продолжают строгать даже при выставленной нулевой глубине. Поэтому при выборе между двумя похожими моделями, лучше отдать предпочтение той, у которой насечка глубины строгания имеет отрицательные значения.
Если вы планируете работать в мастерской или на открытом воздухе, то вопрос куда девать стружку не стоит так остро. Если же требуется чистота, то лучше купить электрорубанок с возможностью подключения пылесоса (к примеру, Makita 1911 B или DWT HB 03-82). У некоторых моделей и вовсе можно выбирать сторону выброса стружки (к примеру, Bosch GHO 26-82 Professional).
Для длительной работы стоит обратить внимание на нагрев инструмента. Недорогие электрорубанки требуют перерыва примерно каждые полчаса. При несоблюдении этого правила существует риск порчи инструмента.
Подошва электрорубанков гладкая, но на ощупь можно прочувствовать небольшие бороздки. Бороздки необходимы для недопущения образования воздушной подушки – только так можно добиться среза с одинаковой толщиной снятия материала. Кроме того, для снятия фасок на подошве специально создают желобки V-образной формы.
Комплект поставки напрямую зависит от стоимости рубанка и его бренда. Часто в комплект включен дополнительный набор ножей, направляющие для параллелей и для выборки четверки, боковой ограничитель, переходник для пылесоса и кейс.
Виды электрорубанков
Электрорубанки делятся по классам на бытовые и профессиональные (промышленные).
Главное отличие – конструктивно заложенный срок службы (ресурс).
Бытовые
Бытовые варианты предназначены для кратковременного использования в домашних мастерских при ремонте, изготовлении различных изделий. Для таких целей электрорубанок не используется в режиме непрерывной работы в течение, например, 8 часов и ежедневно.
На практике бытовой электрорубанок может ненадолго включаться всего один или несколько раз в месяц. Поэтому у многих мастеров такой инструмент может служить десять лет и более, несмотря на то, что он бытовой.
Профессиональные
Такие электрорубанки рассчитаны на ежедневную многочасовую работу в течение многих лет. На это рассчитана сама конструкция, запас прочности каждого узла, материалы и сплавы, из которых сделана каждая деталь, высококачественные подшипники и прочие детали.
На профессиональных электрорубанках, как правило, более мощные двигатели и высокие обороты вала. Но сильного отличия по мощности и оборотам от бытовых моделей не встречается.
Профессиональные и бытовые модели могут быть сопоставимы по мощности и числу оборотов на рабочем валу. Поэтому четкой границы между бытовыми и профессиональными моделями нет. Безусловно, к бытовым относятся самые недорогие электрорубанки, к профессиональным – самые дорогие. Но между ними есть средний сегмент, которые можно условно отнести к обоим классам.
Иногда производители прямо указывают в названии модели принадлежность к классу. Например, BOSCH GHO 26-82 D Professional. Если это модель известного бренда, этой классификации можно доверять.
Разница в цене между бытовыми и профессиональными моделями может быть огромной. Например, около 2900 руб. за бюджетный HAMMER RNK710C PREMIUM и более 130 000 тыс. руб. за некоторые модели, например, Makita KP312S.
Также есть модели, которые представлены производителями и продавцами как полупрофессиональные.
Аккумуляторные
Такой вид инструмента выполняет те же задачи, что и сетевые электрорубанки. Понятное отличие: независимость от наличия поблизости электророзетки, возможность работать в труднодоступных местах, отсутствие электрического провода, который иногда мешает работать.
Аккумулятор как источник энергии значительно слабее сети, но для строгания не требуется чрезмерной мощности. Поэтому, по глубине строгания аккумуляторные и сетевые модели малой мощности сравнимы: от 0 до 2 мм.
Тем не менее, все аккумуляторные модели имеют минимальную ширину ножей – 82 мм, что снижает нагрузку на аккумуляторный электродвигатель.
Стоимость аккумуляторных моделей заметно выше, чем сетевых. Вес сопоставим.
Специальные
Кроме обычных рубанков, в продаже есть узкоспециализированный инструмент для выборки четвертей. Их отличие:
- специальные ножи с большим интервалом регулировки выпуска для выборки четвертей, способные вырезать древесину на большую глубину;
- специальная конструкция и оснастка – направляющие, которые не дают инструменту уходить в сторону во время выборки пазов и четвертей.
Такой инструмент встречается редко, так как есть множество других способов и инструментов для эффективной выборки четвертей. Тем не менее, в продаже эти модели есть.
Рейтинг лучших моделей электрических рубанков: ширина и глубина пропила
Электрорубанки могут иметь ширину строгания от 15 до 330 мм. По сути это показатель показывает, какую ширину заготовки за один раз способно пройти устройство. Какая ширина строгания необходима для дома? В большинстве своем для домашних работ, например, строгания кровельного бруса, оконных и дверных рам, а также обработки фронтона, подойдут модели с шириной строгания до 82 мм.
Если необходимо строгать большой объем досок шириной 100 мм и больше, например, в домашней столярке, тогда понадобятся агрегаты с шириной пропила от 100 до 130 мм. Слишком широкие рубанки от 200 мм шириной стоит брать только, если у вас пилорама, где нужно выполнять большие коммерческие объемы.
Глубина пропила для электрических рубанков «плавает» в диапазоне от 0,6 до 4 мм. Для большинства домашних задач вполне хватит устройства с глубиной пропила в 2 мм — более серьезные не стоит брать, так как большую глубину будете ставить редко, а стоят они довольно немало. А вот для больших объемов древесины или для выборки «большой» четверти понадобятся агрегаты с глубиной строгания до 4 мм.
Основные характеристики, на которые стоить обращать внимание при выборе
При практически одинаковом функционале разные модели отличаются по следующим основным параметрам.
Мощность двигателя
Для неглубокого строгания заготовок шириной 82-110 мм (ширина ножей) большой мощности двигателя не требуется. Мощность двигателя на разных моделях колеблется в пределах 600-1000 Вт, и этого вполне достаточно.
Чем мощнее двигатель, тем легче он справляется с нагрузкой, не теряя оборотов и не перегреваясь. Но этот плюс компенсируется минусами: чем больше мощность двигателя, тем больше вес инструмента, стоимость и расход электроэнергии. Потому наиболее ходовые модели имеют среднюю мощность – 650-800 Вт.
Тип питания
Аккумуляторные электрорубанки имеют единственное преимущество – возможность работать без электрического провода и без электропитания поблизости. Иногда этого достаточно, чтобы такой инструмент стал незаменимым. Электрорубанок с АКБ удобен, когда нужно прострогать поверхности небольшой площади на объекте, где нет электричества. На высоте, в труднодоступных местах, куда проблемно тянуть провод.
Редко, но бывает, когда беспроводной электрорубанок удобнее и в столярной мастерской. Например, когда приходится строгать длинные заготовки, а шнур электропитания при этом мешает.
Минусы в сравнении с сетевыми:
- меньшие мощность, обороты ножей и ширина строгания;
- более высокая стоимость;
- необходимость регулярной зарядки аккумуляторов.
Глубина строгания
Этот показатель практически на всех моделях сопоставим: от 0 до 2 мм, в редких случаях до 2,5 — 3 мм. Для такого вида обработки древесины этого вполне достаточно.
Чистовую обработку проводят на минимальной глубине, от 0,1 до 1 мм.
Когда нужно существенно уменьшить заготовку, снять лишний объем, ножи выпускают на полную глубину. Также ножи выпускают полностью, если заготовка волнистая. В этом случае ножи, выпущенные максимально на 2-3 мм, могут снимать меньший слой за счет того, что подошва электрорубанка при движении по заготовке поднимается на неровностях древесины.
Поскольку глубина строгания на всех моделях практически одинакова (от 0 до 2-3 мм), на этот фактор при выборе обращают мало внимания.
Тип ножей и их ширина
Ножи – важный элемент, так как именно они непосредственно выполняют саму работу – строгают древесину. Ножи характеризуются по следующим моментам.
Сталь
Чем выше качество сплавов и термообработки (закалки), тем качественнее ножи. Но при покупке определить качество ножей невозможно. Даже если указана марка стали: HSS (быстрорез), ТСТ (твердосплавы), пользователю это ни о чем не говорит, пока не началась реальная работа. Хорошие ножи долго не тупятся даже при обработке твердых пород дерева, и наоборот.
Наличие запасного комплекта
Штатный набор ножей может прослужить весь срок службы рубанка. Однако возможны неисправимые повреждения на любых ножах. Например, если в древесине попался гвоздь или саморез. Образуется выбоина, и при строгании на древесине будет оставаться полоса.
При небольшой глубине повреждения ножи можно переточить, сняв повреждение. При большой – уже нельзя. Они станут низкими и не будут доставать до заготовки даже при полном выпуске.
Надо знать, что перетачивать и затем балансировать по весу нужно все ножи. Иначе из-за разницы в весе вал будет вращаться как эксцентрик. На больших оборотах это чревато сильной вибрацией, биением и разрушением подшипников вала.
Поэтому лучше, если в комплекте идут запасные ножи.
Зажим для правки ножей
Хорошо, если в комплекте есть зажим для правки ножей. Профессионально заточить ножи в домашних условиях без изменения веса и разбалансировки трудно. Но заправить слегка затупившиеся вполне возможно. Нож зажимается в зажим для правки, которая задает определенный угол заточки. Легкими движениями по мелкому абразиву с водой ножам можно вернуть заводскую остроту.
Ширина
Приняты три основных стандарта по ширине ножей – 82 мм, 100 мм и 110 мм. В идеале ширина обрабатываемой плоскости должна быть меньше ширины ножей, чтобы при двойном проходе не оставались перепады по высоте. То есть, брус сечением 100 мм лучше строгать ножами шириной 100-110 мм, но не 82 мм. Поэтому ширину ножей выбирают, исходя из размеров заготовок, которые планируется обрабатывать.
Форма ножей и их заточки
Ножи могут быть на концах прямыми или закругленными. Второй вариант оставляет меньше ступенек при проходе широких плоскостей. Например, когда строгается доска шириной 200 мм при ширине ножей 82-110 мм. При этом закругленность на несколько мм уменьшает рабочую ширину ножей.
Заточка ножей может быть как прямой под определенным углом (около 45 градусов), так и полукруглой, вогнутой. Ножи с полукруглой вогнутой заточкой медленнее тупятся. При истирании жала острия, в работу вступает дальнейшая часть ножа, которая по определению значительно тоньше и острее, чем у ножей с прямой заточкой.
Минус вогнутой полукруглой заточки – с рабочей стороны их можно точить только на специальных станках с подходящим по диаметру абразивным кругом. Минус небольшой, так как такой нож можно заправить обычным способом с рабочей стороны на тонком абразиве, или заточить с обратной плоскости на обычном плоскошлифовальном станке.
Иногда в комплектах и отдельной продаже есть специальные фигурные ножи с неглубоким профилем. Их подбирают для придания нужного рельефа заготовке.
Двусторонние ножи
Ножи могут иметь одно – или двустороннюю заточку. Если затупилась или повредилась одна сторона, двухсторонние ножи можно перевернуть и пустить в работу острую сторону. Таким образом, двусторонние ножи равнозначны второму запасному комплекту односторонних ножей.
Двусторонняя заточка встречается не на всех моделях. Из-за особенностей крепления, расположения крепежных отверстий в ножах их не всегда можно перевернуть так, чтобы они подходили в крепления с любой стороны. На моделях, где конструкция крепления ножей позволяет их переворачивать, как правило, заточка двусторонняя.
Максимальное количество оборотов
Важный момент – чем выше обороты вала с ножами, тем чище обработка, меньше задиров на древесине. При этом – чем больше оборотов, тем выше передаточное число и меньше мощности при вращении вала. (По аналогии с 3 и 4 передачей на автомобиле). Если в характеристиках указано рекордное число оборотов, это может иметь две негативных стороны:
- Вал вращается быстро, но с небольшой силой, двигатель будет терять обороты и перегреваться при работе.
- Выдержать наиболее высокие обороты, например, 15 000 — 20 000 об/мин могут только высококачественные специальные подшипники. Если на дешевой бюджетной модели указаны такие обороты, это либо маркетинговый ход, либо агрегат быстро выйдет из строя, из-за перегрузок двигателя или разрушения подшипников.
Для качественной обработки древесины ручным электрорубанком вполне достаточно 8000-12000 об/мин. Все что выше, лучше, но может иметь вышеописанные минусы.
Плавный пуск
При запуске любого электродвигателя потребляется ток, в 3 раза превышающий номинал двигателя. Поэтому в сети в момент пуска достаточно мощного двигателя «садится» напряжение. Система плавного пуска позволяет этого избежать. А также обеспечивает запуск без рывков.
Поддержка оборотов при нагрузке
Современные электронные системы позволяют корректировать силу тока в зависимости от нагрузки. При наличии такой системы рубанок меньше теряет обороты при повышенной нагрузке, например, на суках или твердых породах дерева. Падение оборотов приводит к задирам древесины, стопору двигателя вплоть до выхода его из строя. Система позволяет этого избежать.
Вес инструмента
Легким электрорубанком удобнее работать. Но слишком легкий вес может означать отсутствие запаса прочности во всех деталях, хотя до определенной меры и не всегда.
Например, модели Макита отличаются легким весом из-за хорошей продуманности японскими инженерами каждой детали. Вес могут облегчать дорогие сплавы из магния и алюминия, а дешевые черные металлы – напротив, утяжелять.
При работе электрорубанок редко держат на руках, как правило, он располагается горизонтально на заготовке. Здесь вес может играть положительную сторону – инструмент прижимается собственным весом, на него не нужно излишне давить руками.
Для работы с вертикальными и диагональными поверхностями лучше подходит легкий электрорубанок.
Поэтому вес в итоге принципиально не определяет качества модели.
Выбираем количество оборотов
Скорость вращения рабочей насадки напрямую влияет на качество обработки деревянной заготовки. Существует такая зависимость: чем выше обороты, тем «чище» запил. Мы настоятельно не рекомендуем приобретать рубанок, у которого скорость вращения барабана ниже 12000 об/мин, так как качество обработки будет неудовлетворительным.
Для подгонки строительных конструкций, которым не требуется идеальная гладкость поверхностей, подойдут устройства со скоростью вращения ножа 12000 — 13000 об/мин. Кстати, если дома уже имеется шлифовальная машина, то в принципе с рубанками такой скорости можно получать конструкции с идеальной обработкой поверхности.
Для изготовления мебели, где необходима высокая точность и качество обработки древесины, подойдут агрегаты со скоростью насадки 14000 — 18000 об/мин. В некоторых случаях после строгания качественным электрорубанком даже может не потребоваться дополнительная полировка.
Дополнительные функции
Рассмотрим дополнительные функции которыми оснащаются электрические рубанки, а также разберемся какие нужны, а за что не имеет смысла переплачивать.
Станина (подставка)
Если в комплекте есть станина для крепления электрорубанка в перевернутом виде, это значительно расширяет возможности инструмента. Его можно закрепить на верстаке рабочей платформой вверх и использовать как мини фуговальный станок.
Регулировка глубины строгания, а также с помощью какой части рубанка ее меняют
Эта функция решена у всех моделей практически одинаково. Регулировочной ручкой на крупной резьбе поднимается и опускается относительно ножей передняя, «входная» часть стола.
Важно наличие фиксатора – трещотки или дополнительного винта, которым фиксируют отрегулированное положение. В противном случае в процессе работы регулировочная ручка — винт может произвольно вращаться от вибраций. И стол будет бесконтрольно опускаться или подниматься, непредсказуемо меняя глубину строгания.
Наличие канавки на подошве
Треугольный вырез посередине регулируемого стола перед ножами сделан для того, чтобы была возможность снять угловую фаску с небольшой заготовки. Например, в канавку можно торцом поставить и протянуть рейку, сняв фаску.
Углубление задает угол фаски и обеспечивает большую глубину, так как в нем ножи выступают сильнее. Иногда на столе бывает не одна, а несколько канавок. Снимать фаску одновременно с нескольких реек невозможно. Разные канавки могут пригодиться, когда ножи напротив одной из них затупились сильнее. Тогда используют другую канавку, напротив которой ножи сохранили остроту.
Выборка четверти
Обыкновенный электрорубанок за один проход делает выборку небольшой глубины, равной максимальной глубине строгания на конкретной модели – 2-3 мм. За несколько проходов можно выбрать большую глубину.
Для этого на некоторых моделях электрорубанков предусмотрена дополнительная опция «выборка четверти». Вместе с такими электрорубанками поставляется ограничительный боковой упор для регулировки ширины выборки и упор – ограничитель глубины.
Выборка с равными сторонами (квадратная) называется четверть, разносторонняя (прямоугольная) – фальц.
На практике выборка электрорубанком делается медленно и некачественно.
- На боковой стороне заготовки остаются рваные полосы от разных проходов ножей.
- При сходе бокового упора с заготовки рубанок трудно удержать, и линия выборки часто виляет.
- Для того, чтобы сделать множество проходов, требуется время, работа малопроизводительна.
Опция может пригодиться для разовых выборок небольшой точности. Но если приходится постоянно и качественно делать выборку, этот вариант не подходит. Опция нелишняя, но малозначительная.
Для выборки полноценных четвертей регулируемой глубины и ширины есть специальный электроинструмент, по конструкции схожие с электрорубанком. По привычке его тоже называют электрорубанком, но они не строгают, а выбирают пазы. У него есть двухсторонний упор, чтобы инструмент при выборке не вилял. Глубокие ножи способны выбрать паз (фальц, четверть) за один проход.
Выброс стружки
При строгании сырой древесины стружка может забиваться в патрубке выброса. Потому лучше, если патрубок больших размеров и не имеет сложных поворотов.
Есть модели, у которых выброс стружки возможен на любую из двух сторон. Для этого предусмотрены два патрубка с втулкой внутри, перестановкой которой и выбирают сторону выброса.
Рейтинг лучших электрических рубанков 2019 — 2021
ДИОЛД РЭ-1100-01
Относительно недорогой производительный рубанок для домашнего использования. Ширина строгания составляет 82 мм, чего для обработки бруса для дверных проемов и кровли вполне хватит. Двигатель мощностью 1100 Вт выдает до 16000 об/мин, благодаря чему строгание получается довольно чистое и качественное.
В комплекте с устройством идет параллельный упор, поэтому вы сможете делать выборку четверти до 12,5 мм. Обратите внимание, что здесь установлена алюминиевая, а не стальная платформа, что повлияло на небольшой вес прибора — всего 2,9 кг. Опилки могут выбрасываться в любую из сторон. При этом производитель положил в комплект пылесборник и переходник для пылесоса. Некоторые пользователи заметили, что для лучшей работы необходимо дополнительно смазать подшипники.
Интерскол Р-82/710
Неплохой отечественный агрегат для домашних деревообрабатывающих работ. Ширина строгания, как и у всех приборов в нашем рейтинге, 82 мм. За один заход электрорубанок способен пропилить до 2 мм. Чистота строгания здесь на хорошем уровне. В комплекте есть параллельный упор, упрощающий выборку четверти (до 15 мм). Интерскол Р-82/710 оснащен кнопкой блокировки включения, которая избавляет от необходимости постоянно держать кнопку включения нажатой.
Здесь есть V-образный паз для снятия фаски с деревянной заготовки. Отметим, что производитель кладет в комплект с устройством крепежи для стационарного монтажа, позволяющие превратить модель в фуганок. Помимо этого, здесь есть комплект запасных ножей, приводной ремень и пылесборник. Однако выброс опилок выполняется только вправо.
Bosch GHO 6500 Professional
Эта модель рубанка относится к профессиональному классу бытовых электроинструментов. Здесь отличное качество сборки: подшипники сидят надежно, подошва не двигается и без дефектов. В подошве располагаются три V-образных паза для снятия фаски с торцов деревянных заготовок. Они отличаются друг от друга шириной пропила. При обычном строгании максимально агрегат способен снимать до 2,6 мм материала.
Подошва электрорубанка изготовлена из стали — она несколько лучше выдерживает нагрузки, чем алюминиевая, но при этом и более тяжелая. В комплекте имеется параллельный упор, позволяющий производить выборку четверти до 9 мм. Также, как и в Интерсколе, здесь есть кнопка блокировки включения. Этот товар относится к классу «синих», поэтому регистрируя его на официальном сайте Bosch, вы получаете 3-летнюю гарантию.
Metabo HO 26-82
По параметрам Метабо схож с предыдущим Бошем: ширина пропила 82 мм, глубина строгания до 2,6 мм. Однако в этой модели более богатая комплектация. Например, здесь сразу идет мешок для сбора опилок и дополнительный переходник для подключения пылесоса. Здесь всего один V-образный паз, но его с головой хватает для снятия фаски различных мебельных конструкций.
Одним из плюсов устройства является довольно длинный сетевой шнур в 4 м, что позволяет работать с ним без удлинителей. Для беспрерывной работы имеется кнопка блокировки включения. Отметим, что при мощности двигателя в 620 Вт устройство выдает целых 17000 об/мин, что делает строгание чистым и ровным. Также сам по себе прибор довольно легкий — всего 2,4 кг, благодаря чему можно долго работать без усталости в руках.
Makita KP0810CK
Это мощный профессиональный агрегат с глубиной строгания до 4 мм. Он предназначен для работы с твердой древесиной и для больших объемов. При этом он способен поддерживать обороты двигателя в одном показателе независимо от изменения сопротивления древесины. То есть он будет строгать участки с сучками также качественно и быстро, как и без них. Устройство имеет функцию плавного запуска, которая включает устройство в работу без рывков.
Благодаря упору рубанком можно делать выборку четверти до 25 мм. Для снятия фасок имеется три V-образных паза разного размера. Конструкция имеет защиту от перегрузок, которая отключит двигатель, если нагрузка достигнет критического показателя. Выброс опилок здесь может производиться в обе стороны. Для хранения и транспортировки имеется удобный кейс. Конечно, цена на устройство немаленькая, но высокое качество обработки и наличие дополнительных функций быстро окупят затраты на него.
Комплектация
В стандартную комплектацию электрорубанка входят:
- Станина для стационарной установки ножами вверх.
- Винты с пластмассовыми головками для фиксации рубанка в станине.
- Защитная подпружиненная планка, закрывающая ножи во время работы в стационарном режиме.
- Направляющая планка.
- Торцовый ключ для крепления ножей.
- Шаблон для установки ножей по глубине.
- Инструкция по эксплуатации.
В расширенной комплектации дополнительно могут поставляться:
- Запасные ножи.
- Зажим для правки ножей.
- Запасные графитовые щетки для электродвигателя.
Если для модели не предусмотрена работа в стационарном (перевернутом) режиме, станина и крепления к ней не поставляются.
Характерные неисправности и способы их устранения
Среди типовых, особо часто встречающихся неисправностей электрорубанков можно отметить следующие:
- искрение электродвигателя, которое может возникать из-за износа щёток коллектора, нарушения контакта в соединениях проводов или механического износа (повреждения) вала;
- износ лезвий, являющийся причиной перегрузок инструмента, и способный привести к выходу из строя двигателя;
- износ или разрыв ремня, передающего крутящий момент от вала двигателя ножевому барабану.
Неисправности электродвигателя лучше доверить профессионалам, которые смогут диагностировать мотор и определить причину искрения. Одна лишь замена щёток коллектора может ничего не дать. Остальные типовые неисправности можно устранить самостоятельно.
Ножи электрорубанка крепятся на барабане в специальных пазах, для их замены необходимо:
- Отключить инструмент от электросети.
- Выставить регулятор глубины строгания на «0».
- Провернув вручную барабан так, чтобы открылся доступ к трем болтам крепления ножей, гаечным ключом нужного размера ослабить гайки болтового соединения.
- Извлечь зажим для лезвий из паза;
- Разобрать зажим, удалив из него изношенное лезвие;
- Вставить новое лезвие в зажим и произвести сборку в обратной последовательности;
- Повторить все процедуры для второго лезвия.
Более подробно процесс смены ножей представлен на следующем видео.
Видео: замена ножей на электрорубанке
После замены ножей, выполнить их настройку. Для этого необходимо:
- Приложив линейку или уголок ребром перпендикулярно линии реза, упираясь при этом в заднюю и переднюю часть подошвы, определяем касается ли острие ножа линейки. И с правой и с левой стороны, нож должен одинаково соприкасаться с контрольной линейкой. Это обеспечит равномерное снятие стружки по всей ширине строгания.
- Если обе плоскости подошвы и острие ножа находятся не на одной линии, нужно ослабить крепление болтов.
- С помощью ключа-шестигранника, входящего в комплектацию инструмента, необходимо выставить нужную высоту левой и правой стороны ножа, как это показано на нижерасположенном видео.
- Добившись нужного уровня, закрепить болты.
Видео: настройка ножей
Замену ремня нужно выполнять в такой последовательности:
- Отключить кабель питания электрорубанка.
- Снять защитный кожух.
- Ослабить винт крепления на шкиве;
- Снять ремень и установить на его место новый.
- Сборку инструмента произвести в обратной последовательности.
Ножи и ножевой барабан
Главным рабочим элементом электрорубанка является ножевой барабан, расположенный в поперечном движению инструмента направлении между двумя частями его подошвы. Именно на нем крепятся лезвия, которые и снимают стружку с обрабатываемой деревянной поверхности. Количество ножей может варьироваться в зависимости от модели электрорубанка от одного до трех. Три встречается сравнительно нечасто – в основном на профессиональных инструментах.
Наиболее распространены и востребованы модели с двумя ножами. Из этого не следует делать вывод, что рубанки с одним лезвием плохие и никуда негодные. На самом деле это наиболее приемлемый вариант для тех, кто озадачен вопросом, какой электрорубанок выбрать для дома. Такие модели обладают своими преимуществами – небольшая нагрузка на двигатель и, как следствие этого, маленькая масса и низкая стоимость.
Многие модели рубанков поддерживают выборку четверти. Для этого один торец барабана делают открытым, что позволяет выбирать четверть по всей длине заготовки. Ширина выборки четверти задается при помощи специального упора, который идет в комплекте с электрорубанком. Для изменения глубины выборки четверти используется регулировка глубины строгания. Для защиты открытого торца барабана используется защитный поворотный кожух.
Следует сказать несколько слов и о материале, из которых изготавливаются ножи. Сегодня на рынке имеется две разновидности ножей для электрорубанков – твердосплавные и из быстрорежущей стали. Первые обладают достаточно большим ресурсом работы, но когда режущая кромка все же затупится, лезвие придется заменить, а стоит оно совсем недешево. Такие ножи можно порекомендовать тем, кто пользуется рубанком лишь от случая к случаю – установил новое лезвие и можно не вспоминать о нем несколько месяцев, а то и лет.
Тем же мастерам, для кого электрорубанок – инструмент номер один, больше подойдут ножи из быстрорежущей стали, которые тупятся быстро, но подлежат заточке. Задача эта, правда, непростая, но с учетом того, что стоят такие лезвия совсем недорого, правомерен вопрос: а стоит ли их вообще затачивать или проще по мере необходимости сразу заменять на новые.
Основные принципы функционирования
Под электрорубанком стоит понимать аналог стандартного инструмента, который все также придерживается целей – снять верхний слой древесины, чтобы создать исключительно ровную поверхность.
В отличие от механического вида прибора, где все будет зависеть от величины вертикального давления со стороны специалиста и приложенной силы продольного ведения, рубанок сам «вгрызется» в древесный массив и выберет определенный слой, за счет мотора с высокой мощностью и ножей, которые будут вращаться.
За счет этого инструмента удастся выполнить работу по строганию, выборке четверти, скашивания кромки и подгона элементов из дерева, которые прилегают друг к дружке.
Данный инструмент нашел отображение в производстве мебели, подоконников, лавочек, рам, беседок. Используется он после того, как дерево прошло этап грубой обработки. Как правило, стволы склоны к распусканию на пилораме, которые поставляются в виде неотесанных досок и брусьев, распиленных на части.
За счет процесса сушки удается убрать лишнее скопление влаги, но учтите, что плоскость будет изрядно деформирована. Структура волокон грубого типа, а также неровность древесины, будут нуждаться в доработке в последующем. В этих целях и применяется инструмент, который поможет создать поверхность с гладкой основой.
На последнем этапе изделие удается прошлифовать за счет машинки, оборудованной лепестковыми кругами. Оно будет готовым к покраске и проведению лакировочных работ.
Чтобы обеспечивать на высоком уровне процесс, производители приложили немало усилий и смогли в идеале продумать конструктивные особенности прибора.
В устройство вошли: барабан с ножами; электрический мотор; основная рукоятка с кнопкой пуска; ременная передача; регулятор глубины; вспомогательная ручка для удержания, равномерного давления; подошва; линейные и ограничительные приспособления дополнительного плана, а также канал по отведению стружки.
Источник: