Прими как постулат простую истину: в создании фотографии принимают участие как техника (и в первую очередь – объектив камеры, то есть её оптическая система), так и человек. Фотография – это застывший миг, и только от человека зависит, цепляет она постороннего и непредвзятого зрителя или останется в ворохе тысяч никому не интересных снимков для семейного архива.
Однако многое зависит и от свойств оптики. У тебя не выйдет создать портретный шедевр, если будешь снимать широкоугольным «рыбьим глазом». Карикатура – да, получится. Как не выйдет интересного пейзажа с луной в кадре, если снимаешь пусть даже и дорогой и «навороченной», но любительской камерой, укомплектованной штатным усреднённым объективом (так называемый «кит-объектив»). Почему – давай разбираться.
Байонет
Самый простой тип соединения объектива с камерой – резьбовой. Объектив просто ввинчивается в камеру резьбой на его оправе. Недостатки такой системы очевидны: слишком долгий процесс присоединения и сложность сопряжения механизма и электроники объектива с тем же самым в корпусе фотоаппарата.
Поэтому производители фототехники давно разработали байонетное соединение, от фр. baïonnette — штык, которое обеспечивает соединение и рассоединение оптики с корпусом фотоаппарата буквально за ¼ оборота и за полсекунды. Идеально совмещёнными с исполнительными механизмами камеры оказываются и привод диафрагмы, и моторы автофокусировки, и всевозможные датчики.
Байонетным (или «штыковым») соединением давно оснащаются камеры таких производителей, как Nikon, Canon, Olimpus, Pentax и многие другие. Некоторые из них были совместимы с камерами, выпускавшимися в СССР. Так, никоновские объективы подходили к продукции завода Арсенал (камеры «Киев»), а оптика Пентакса была взаимозаменяема с отличными по качеству объективами с байонетом типа «К» для камеры «Алмаз».
Если твоя камера покупается с объективом, узнать тип байонета на них можно, заглянув в паспорт камеры или глянув на оправу его объектива. Стоит у покупаемого Кэнона обозначение FE, FE-M или FE-S? так это и есть тип байонета для Кэнонов, байонет FE. Покупаешь Никон? Его байонет обозначается большой латинской F. В любом случае тип байонета обозначен прямо на передней оправе объектива (там, где есть резьба для установки бленд или светофильтров).
Универсальный объектив, кит
Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.
По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.
Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.
Фокусное расстояние
Вопреки распространенному мнению, фокусное расстояние – это не расстояние от задней (внутренней) линзы объектива до пленки в аналоговом или матрицы в цифровом фотоаппарате. То, что рисуется на матрице является точкой фокусировки лучей света, прошедших от снимаемого объекта через систему линз объектива на матрице. Само же фокусное расстояние – это расстояние от фокуса лучей, расположенного обычно внутри системы линз, до плоскости плёнки или матрицы. В этой точке фокуса лучи света как бы перекрещиваются и идут к светочувствительной матрице уже в таком виде, рисуя на ней перевернутое изображение.
Притом объекты съемки в подавляющем большинстве случаев находятся от камеры на разном расстоянии, поэтому и четкость рисунка от лучей света, попавших на них и отражённых в объектив, тоже будет разной. Именно от этого физического явления зависит чёткость переднего плана, на который был наведен на резкость объектив, и размытость плана заднего.
У разных объективов фокусное расстояние может быть от 8 до 500 и более миллиметров. Чем оно короче, тем больше охват панорамы по горизонту и мельче получаемое изображение (эффект уменьшения изображения с одновременным широким его охватом, поэтому такие объективы называются широкоугольными и сверхширокоугольными).
Диапазон фокусных расстояний широкоугольников – от 8 до 35 мм. Изображения от таких объективов часто грешат «завалом» вертикальных линий (зданий, деревьев, столбов) внутрь кадра. Завалы могут быть исправлены применением tilt-shift объектива, у которого задняя, примыкающая к камере, часть, может сдвигаться относительно оптической оси, выравнивая тем самым, вертикальные линии на рисуемом на матрице изображении.
Хотя я не слышал, чтобы такие объективы применяли в любительской практике, так как они очень дороги. Проще исправить изображение фотошопом.
Объективы с фокусным расстоянием от 35 до 80 мм по восприятию фотографий, полученных с их помощью, сопоставимы с восприятием действительности человеческим глазом. Изображение, получаемое с их помощью, даёт меньше всего искажений, такие объективы лучше всего применять для съёмок портретов.
Оптика с фокусами от 80 до 600 мм даёт на матрице изображение с минимальным охватом по горизонту, но очень сильно зрительно приближает объекты съёмки, и чем длиннее фокусное расстояние, тем больше приближение. Такие объективы работают по принципу подзорной трубы или телескопа, и так и называются – телеобъективы или телевики.
Кроме объективов с неизменным фокусным расстоянием (еще одно название – фикс-фокус, например 35 мм) есть целая линейка объективов с переменным фокусом (зумм-объективы). Обычно охватывают диапазоны 8-24 мм, 24-70, 50-125 или 130 и т. д. Предназначены в основном для зеркальных камер, в видоискателе или на ЖК-экране которых сразу видны уменьшение (и широкий охват) или увеличение (и сужение угла поля зрения) реального изображения.
Широкоугольный объектив
«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.
Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.
Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.
Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.
Светосила объектива
Величина, показывающая степень ослабления или сохранения освещённости действительного изображения, рисуемого объективом на фокальной плоскости плёнки или матрицы по сравнению с исходной яркостью реального фотографируемого объекта.
Светосильными объективами считаются те, у которых максимальное раскрытие диафрагмы характеризуется дробными числами от 2,8 до 1,2 (промежуточные значения – 2,0 – 1,8 – 1,4). Чем меньше численное значение, тем выше светосила.
Позволяют снимать в условиях недостаточного освещения и пользоваться более короткими выдержками для съёмки с рук (а не со штатива). Кроме того, на зеркальных камерах применение светосильных объективов при максимально открытой диафрагме даёт и более яркую картинку в видоискателе, а при низкой чувствительности плёнки (порядка 100 ISO и ниже) кадр не будет загрязнён «световым шумом».
Однако на практике максимальную светосилу использовать не стоит. Например, если светосила объектива 2, то съёмку лучше производить хотя бы при значении диафрагмы 2,8.
Из эффектов светосильных объективов можно отметить чёткость изображения именно той детали, на которую произведена фокусировка. Если при съёмке портрета при полностью открытой диафрагме она была сделана на глаза, то прорисованы чётко будут лишь они, остальные детали лица будут в той или иной мере размыты. То есть чем больше может быть открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резко изображённого пространства.
Являются самыми дорогими объективами в своей нише фокусных расстояний. Особенно дОроги светосильные зумм-объективы.
Светосила объектива на его маркировке обозначается буквой f. У фикс-объективов эта латинская буква ставится напротив минимального численного значения диафрагмы данного объектива, обозначающего максимально открытую диафрагму. Например, f2,8. У зум-объективов буква f может и не ставиться, у них значение светосил меняется в зависимости от выставленного фокусного расстояния. Скажем, у зум-объектива Canon Zoom Lens EF-S на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный режим) светосила будет 5,6. А на фокусе 55 мм f 3,5.
Выбор объектива. Простым языком без лишней теории!
Предисловие
Эта статья специально для тех, кому надоел китовый объектив и кто хочет найти ему достойную замену. Цель статьи — помочь читателю определиться, какой купить объектив, чтобы получить реальный прирост качества изображения и чтобы потом не было безумно обидно за бесцельно потраченные деньги. Сразу скажу, что не буду без особой надобности называть ни производителей, ни конкретные модели объективов — все это меняется, но основные принципы остаются неизменными.
Так уж сложилось, что на сегодняшний день тема выбора объектива в Рунете раскрыта довольно мутно. В основном она сводится к общению людей на форумах, где каждый кулик свое болото хвалит. Большинство качественных детальных обзоров оптики, на которые ссылаются участники этих форумров, англоязычные. Разумеется, есть материалы и на русском, но я не смог найти среди них ни одного автора, который бы писал свои произведения языком, доступным для понимания новичку. В связи с этим, я решил написать эту статью, чтобы заполнить эту пустующую, но очень востребованную нишу.
Основные характеристики объектива
Я в предыдущих статьях эту тему уже неоднократно упоминал, но чтобы вам их не искать по всему сайту, я приведу некоторое обобщение.
Есть две большие группы характеристик. Я бы их назвал — потребительские характеристики и оптические характеристики (четкой границы между ними нет!)
Потребительские характеристики
Под эту классификацию попадают те характеристики объектива, которые оказывают прямое влияние на область его применения и удобство использования.
1. Диапазон фокусных расстояний определяет «универсальность» объектива. Самыми «универсальными» в этом плане считаются суперзумы. Самые «неуниверсальные» — объективы с фиксированным фокусным расстоянием (далее —фиксы). Но есть ряд нюансов. Самый неприятный из них — за «универсальность» нужно чем-то жертвовать. А пожертвовать можно вот чем:
- Качество изображения
- Цена объектива, его размер, масса
Как правило, производителем приносится в жертву первый пункт. К примеру, у Canon есть два «универсальных» объектива почти с одним и тем же диапазоном фокусных расстояний:
| 1. Canon EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM Стоимость — 15000 рублей |
2. Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Стоимость — 85000 рублей |
В первом случае пожертвовали качеством картинки — оно, мягко говоря весьма посредственное, особенно на длинном конце (возможно именно поэтому не стали «дотягивать» фокусное расстояние до 300 мм — картинка бы стала совсем никакой), но создали недорогой товар массового спроса, который в свое время раскупался как горячие пирожки.
Во втором — создали действительно качественный универсальный объектив, но цена его почти в 6 раз больше и масса — почти 1.5 килограмма. Это своего рода эксклюзивная вещь — в открытой розничной продаже его вряд ли найдешь, только под заказ. Спрос слишком мал. Согласитесь, для большинства фотолюбителей ни тот ни другой вариант не приемлем — первый из-за низкого качества изображения, второй — из-за цены, габаритов и массы.
Чтобы найти золотую середину, давайте будем исходить из реальных потребностей. Для повседневной съемки обычно используется диапазон 28-135 мм (плюс-минус). Если у вас «кропнутая» зеркалка (коих подавляющее большинство), то диапазон реальных фокусных расстояний должен быть примерно 17-85 мм. А это уже существенно расширяет наш выбор — объективов, «перекрывающих» этот диапазон довольно много.
2. Светосила
Это второй по счету параметр в маркировке объектива. В случае с приведенными выше объективами, она составляет f/3.5 на коротком конце и f/5.6 на длинном. Чем число в знеменателе меньше, тем лучше — объектив пропускает больше света, что позволяет снимать в более темном помещении без вспышки. Среди заядлых участников фотофорумов бытует мнение, что все, что темнее f/2.8 — полное барахло и покупать его не стоит. Люди, начитавшись такого, меня иногда спрашивают — а если светосила объектива небольшая, то картинка будет темной? Нет!
Подавляющее большинство бюджетных (и не только!) зум-объективов имеют светосилу 3.5 — 5.6. В этом нет ничего страшного. Недостаток света помимо открытия диафрагмы может быть скомпенсирован еще двумя способами — увеличением выдержки и увеличением чувствительности ISO. Грубо говоря, если нет возможности открыть диафрагму до 2.8, то увеличив выдержку или подняв чувствительность ISO в 2 раза мы получим точно такую же по освещенности картинку с диафрагмой 4. Учитывая то, что современные зеркалки имеют вполне рабочее ISO 1600, относительно небольшая светосила не такой уж серьезный недостаток. А при съемке днем на улице максимальная светосила объектива вообще перестает на что-то влиять, так как съемка ведется с прикрытой диафрагмой.
Однако у объективов с постоянной высокой светосилой есть одна сильная сторона — при портретной съемке на длинном конце они очень неплохо размывают фон. За это их ценят фотографы-репортажники. По сути, объектив типа 24-70mm f/2.8 сочетает в себе удобный диапазон фокусных расстояний и в то же время на длинном конце является хорошим портретником. Это избавляет фотографа от необъодимости носить с собой 2 фотоаппарата — один для репортажной, другой для портретной съемки (такое часто бывает!). Однако, стоимость таких объективов часто переваливает за 50.000 рублей. Да и те, кто покупает такую оптику, подобные статьи не читают — они уже давно «в теме» и знают чего хотят
3. Стабилизация изображения
Это полезная опция, но реально она нужна только на телеобъективах. Стабилизатор на широкоугольнике нужен лишь тогда, когда вы хотите запечатлеть вечерний пейзаж, но у вас нет штатива. Стабилизатор позволяет дать выигрыш в 2-3 стопа экспозиции. Например, вы сможете реально снимать с выдержкой 1/30 сек, в то время как риск смазывания картинки будет такой, будто вы снимаете с выдержкой 1/125 сек. Однако, что-то качественно сфотографировать «с рук» с выдержкой 0.5 секунды (поздним вечером) почти наверняка не удастся даже с включенным стабилизатором.
У дорогих объективов стабилизатор имеет 2 режима работы — стандартный (режим 1) и панорамный (режим 2). В стандартном режиме стабилизация осуществляется и по горизонтали и по вертикали. В панорманом режиме компенсируются только вертикальные колебания. Этот режим используется для съемки движущихся объектов с «проводкой».
При съемке со штатива с длинной выдержкой стабилизатор рекомендуется отключать, иначе из-за самопроизвольного перемещения «плавающего элемента» в объективе, которое происходит при стабилизации, картинка будет неминуемо «размазана». У некоторых профессиональных объективов есть функция распознавания штатива и автоматического отключения стабилизатора.
Итак, диапазон фокусных расстояний, диапазон светосилы и наличие/отсутствие стабилизации — это основные «потребительские» характеристики. Они видны из маркировки объектива и хоть сколько ниибудь грамотный покупатель способен подобрать себе несколько приемлемых вариантов.
Другой вопрос — если «кандидатов на покупку» несколько, как выбрать из них лучший, если они все подходят под ваши требования? Придется копать глубже…
Прежде всего, вам может помочь раздел данного сайта Тесты объективов, но чтобы материал статей из этого раздела воспринимался лучше, позвольте провести небольшой ликбез. Ведь далеко не все знают, что такое дисторсия и какая она бывает, как измеряется разрешающая способность, для чего нас пугают хроматическими аберрациями и т.д.
Копаем вглубь…
В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых
Прежде всего стоит сказать, что современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использвоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими «кропнутыми»). В чем их принципиальное отличие?
Проведем небольшой опыт. «Отстегните» объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у «полнокадрового» и «кропнутого» объектива будет разным.
Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikkor D), фокусное расстояние — 50мм
Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX), Фокусное расстояние — 33мм
Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.
Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, «полнокадровый» объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.
Стоит ли покупать полнокадровый объектив, если вы уверены, что полнокадровая зеркалка вам не светит?
Тут палка о двух концах.
1. Отрицательный момент — вам придется пожертвовать широким углом. Помножьте реальное фокусное расстояние на кроп-фактор 1.6 и увидите, что широкоугольник 28 мм превращается в «нормальный» объектив 44.5 мм. Это сильно снижает его универсальность. С 24 мм (экв. 38 мм) — немного попроще, я бы даже сказал, вполне приемлемо даже для пейзажной съемки (по своему опыту).
2. Положительный момент — качество картики по краю кадра будет почти наверняка лучше, чем при использовании кропнутого объектива. Как видно из предыдущего рисунка, качество картинки по на краю круга не очень хорошее — она темнее и «мутнее», чем в центре. В случае с полнокадровым объективом, на кропнутую матрицу будет попадать только центральная часть картинки, в то время как «мыльные» и темные края останутся за кадром. С кропнутым объективом ухудшение качества картинки от центра к краю кадра будет более ощутимым.
Влияние размера и формы диафрагмы на рисунок размытия (боке)
Диафрагма — это зрачок объектива, который состоит из нескольких лепестков хитрой формы. В зависимости от их положения меняется размер отверстия диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размытие заднего плана.
В технических характеристиках объектива часто указывается количество лепестков диафрагмы. Зачем?
Чем больше лепестков имеет диафрагма, тем ближе форма ее отверстия к кругу. Это оказывает влияние на рисунок размытия в зоне нерезкости. Чем ближе форма диафрагма к кругу, тем мягче получается рисунок размытия. Наиболее актуально это при портретной съемке — размытый фон не должен отвлекать от переднего плана. Наиболее часто в качестве примера влияния количества лепестков диафрагмы на рисунок размытия приводят сравнение двух объективов — дешевого Canon 50mm/1.8 (с 5-лепестковой диафрагмой) и более дорогого Canon 50mm/1.4 (с 8-лепестковой диафрагмой). Посмотрим на фрагменты фона (к сожалению, в разном масштабе).
Canon EF 50mm f/1.8
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Как видим, у дешевого 50/1.8 при закрытии диафрагмы в зоне размытия начинают появляться ярко выраженные пятиугольники (вокруг точечных светлых объектов, причем они на фотографии получаются резкими!), в то время как более дорогой 50/1.4 размывает картинку более «предсказуемо».
Кроме рисунка размытия количество лепестков диафрагмы влияет на художественные возможности объектива при длинной выдержке и зажатой диафрагме (при ночной пейзажной съемке). Вы, наверно, уже замечали, что при съемке с длительной выдержкой вокруг уличных фонарей получаются «звездочки». Количество лучей у звездочек соответвтвует количеству лепестков у диафрагмы. Если лепестков мало, то лучи будут выглядеть довольно грубо. С увеличением количества лепестков, звездочки становятся более аккуратные, с тонкими лучами. Если количество лепестков нечетное, то количество лучей удваивается (так как они, на самом деле, расходятся в обе стороны).
Фото автора. Объектив Canon EFS 18-55mm f/3.5-5.6 II. 6-лепестковая диафрагма.
Фото Светланы Дракиной. Объектив NIKON Nikkor 14-24mm f/2.8G ED AF-S. 9-лепестковая диафрагма.
На время оставим в покое «зайца» (блик около фонаря), который поймал Кеноновский китовый объектив, лишь отметим, что лучи вокруг источников света у объектива с 9-лепестковой диафрагмой получились более эффектно.
Дисторсия, бочка, подушка
Первое слово новичку может показаться непонятным, вторые два — никак не ассоциируются с фотографией. На самом деле, бочка и подушка — это виды дисторсии :).
Дисторсией называется искажение прямых линий, которое проявляется по краям кадра, из-за чего изображение выглядит выпуклым, как бочка, или вогнутым как, подушка (на которой только что спали и осталась вмятина от головы
«Бочка» на фотографии выглядит так:
Обратите внимание, что вертикальные и горизонтальные линии чуть выгнулись наружу кадра будто его изнутри что-то распирает. С «подушкой» ситуация противоположная — линии прогибаются к центру кадра. Думаю, и без примера все понятно.
Дисторсии наиболее подвержены следующие типы объективов:
- Суперзумы (объективы типа Canon 18-135mm, Nikon 18-200mm). При изменении фокусного расстояния геометрия снимка «гуляет» от бочки на коротком конце до подушки на длинном.
- Широкоугольные зум-объективы (Canon 15-85mm, Nikon 16-85mm, Canon 24-105mm — на полном кадре). На коротком конце присутствует ярко выраженная бочка, но стоит чуть прибавить зума, дисторсия практически исчезает.
- Некоторые телеобъективы (70-300mm). На коротком конце все нормально, на длинном — подушка.
На самом деле дисторсия — не такая страшная вещь, если снимать в RAW. Большинство современных программ для конвертации RAW распознают объектив, с которым был сделан снимок, и выправляют дисторсию исходя из предустановленных данных (если программа с этим объективом не знакома, это вполне можно сделать вручную).
Хроматические аберрации
Как уже многократно говорилось в предыдущих статьях, это цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (или наоборот), которые образуются из-за дисперсии — световые волны с разной длиной волны, проходя через линзы, преломляются под разными углами. В итоге, белый пучок света «раскладывается» на «радугу», которая и образует хроматическую аберрацию.
Для снижения хроматических аберраций используются низкодисперсные линзы или апохроматические элементы (это уже группы линз). Такие объективы стоят дороже, но уровень хроматических аберраций у них может быть довольно низкий. Наиболее подвержены хроматическим аберрациям объективы с большой кратностью зума. Меньше всего — фиксы.
То что представлено на картинке выше — это «поперечные» хроматические аберрации, то есть они расположены в плоскости снимка перпендикулярно направлению оси объектива. Есть еще «продольные» хроматические аберрации. Выглядят они следующим образом.
Как вы видите, в зоне фронт- и бэкфокуса черно-белая картинка окрашивается в зелено-фиолетовые тона. Такому типу аберраций подвержены, наоборот, светосильные фиксы при съемке на открытой диафрагме. В качестве примера был использован тестовый снимок, сделанный с объективом Canon 50mm/1.4 USM. При закрытии диафрагмы до 4 и более, продольные хроматические аберрации, как правило, становятся уже не различимыми. У зум-объективов продольные хроматические аберрации почти отсутствуют.
Поперечные хроматические аберрации успешно «лечатся» в RAW-конверторе. Некоторые фотоаппараты имеют функцию подавления ХА при съемке в Jpeg. Продольные хроматические аберрации «вылечить» намного сложнее.
Разрешающая способность объектива
Разрешающая способность объектива определяется максимальным количеством воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения, которое объектив прецирует на матрицу (или фотопленку). Снимаемый объект при этом должен находиться в фокусе. По идее, чем больше этот параметр, тем лучше.
В центре кадра разрешающая способность всегда больше, чем по его краям. Одна из основных причин этого в том, что объектив на выходе формирует немного искривленное в пространстве изображение — будь оно спроецировано на «вогнутую» матрицу, разница разрешающей способности между краем и центром была бы намного меньше. Но в реальности таких матриц не существует. Также вносят свою лепту аберрации, которые проявляются по краям кадра, а центральной части почти отсутствуют.
Какой должна быть разрешающая способность объектива, чтобы картинка была четкой?
На пленке — совершенству нет предела — чем больше, тем лучше. Матрица же цифрового фотоаппарата имеет дискретную структуру и не может воспроизвести более N параллельных штрихов на 1 мм изображения. Не нужно пытаться расчитывать это число деля размер матрицы в милиметрах на разрешение фотографии — все равно матрица не в состоянии точно воспроизвести линию, шириной в 1 пиксел. Это происходит в следствие интерполяции (усреднении значений между соседними пикселями), которая происходит при формировании электронного изображения. Интерполяция позволяет избавиться от характерных «ступенек» на наклонных линиях и муара. Подробно в это «закапываться» не будем, если интересно — читайте статью Михаила Афанасенкова «Разумно о фото».
Согласно данным с сайта photozone.de, соотношение разрешающей способности матрицы и объектива представлены в следующей таблице. Числа в таблице обозначают число воспроизводимых горизонтальных штрихов на высоту картинки (LW/PH). Плюсик означает «… и более».
| Оценка | 8 мегапикселей (кроп) | 15 мегапикселей (кроп) | 21 мегапиксель (полный кадр) |
| Отлично | 1850+ | 2280+ | 3200+ |
| Очень хорошо | 1550+ | 1960 | 2700+ |
| Хорошо | 1250+ | 1640+ | 2200+ |
| Посредственно | 950+ | 1320+ | 1700+ |
| Плохо | меньше 950 | меньше 1320 | меньше 1700 |
Как видим, чем больше разрешающая способность матрицы, тем большая разрешающая способность требуется от объектива, для получения хорошо детализированной картинки. А вот так выглядит график засисимости реальной разрешающей способности объектива от значения диафрагмы (для примера возьмем Canon 50mm/1.4 USM).
Такой график получается с фотоаппаратом Canon EOS 350D (8 мегапикселей, кроп):
А так — с Canon EOS 50D (15 мегапикселей, кроп):
Как видите, в первом случае узким местом стало разрешение матрицы. Разрешающая способность объектива оказалась для нее избыточной — больше чем 2064 горизонтальных линий на 8-мегапиксельной матрице получить не удалось. На 15-мегапиксельном аппарате максимальная разрешающая способность «тандема» матрица/объектив составила почти 2600 горизонтальных линий на высоту кадра (разумеется, если бы по всему кадру полю кадра разрешающая способность была бы такой же как в его центре, но это невозможно).
Таким образом можно сделать вывод, что давно объектив Canon 50/1.4 (изобретенный в 1990-х) прекрасно подойдет и к современным зеркалкам. Однако нет гарантии и того, что оптика, которая хорошо проявляла себя на старой 6-8 мегапиксельной зеркалке, будет давать столь же детализированную картинку на современной 15-18-мегапиксельной зеркалке. В первую очередь это касается зум-объективов, так как у большинства фиксов разрешающей способности пока хватает с запасом (что видно из второго графика).
Также из графиков видно, как размер диафрагменного отверстия влияет на разрешающую способность. На открытых диафрагмах разрешающая способность снижена из-за аберраций, на закрытых — из-за дифракции. Из этого следует, что у светосильных фиксов намного больший диапазон «рабочих» диафрагм, чем у зумов. Если у «полтинника» на диафрагме 4 уже «звенящая резкость», то для иного зум-объектива диафрагма 4 считается «полностью открытой» (со всем вытекающим из этого «мылом» и аберрациями).
Искусственное увеличение резкости — плюсы и минусы (немного отклонимся от темы)
Шарпинг (увеличение резкости) — один из этапов формирования картинки в «мозгах» фотоаппарата перед записью ее на флешку. Шарпинг создает иллюзию повышения детализации картинки, подчеркивая границы объектов. Из-за этого картинка субъективно воспринимается более четкой. На реальную детализацию он не влияет, так как алгоритм не в состоянии «придумать» те мельчайшие детали, которые объектив не смог передать. Однако графики разрешающей способности (подобные приведенным выше) при шарпинге улучшаются. Этим пользуются некоторые производители фотоаппаратов, выставляя значение шарпинга по умолчанию чуть больше, чем у конкурентов.
Несмотря на кажущуюся пользу, у шарпинга есть и обратная сторона медали — возрастание уровня шума, особенно при высокой чувствительности ISO. Поэтому если вам говорят — «У фотоаппаратов фирмы X четкость картинки лучше, чем у фотоаппартов звенящая четкость картинки»), прежде чем бежать и покупать фотоаппарат фирмы Х, поинтересуйтесь, как он «шумит» на ISO 1600 и сравните его с охаянным фотоаппаратом фирмы Y. Возможно, это расставит точки над i в проблеме выбора фотоаппарата.
Кстати, шарпинг и шумоподавление можно настроить какое угодно в RAW-конверторе.
Виньетирование
Под этим термином подразумевается затемнение углов картинки. Чаще всего виньетирование проявляется на крайних фокусных расстояниях объектива при полностью открытой диафрагме.
Избавиться от виньетирования можно двумя способами:
- Прикрыть диафрагму. Обычно достаточно 1-2 шагов (имейте в виду, что 1 деление шкалы диафрагм в цифровом фотоаппарате соответствует 1/3 шага).
- Снимать в RAW и потом исправить виньетирование в RAW-конверторе — такая возможность есть.
На этом, я считаю, описание оптических характеристик можно закончить.
Механическая часть. Что такое хорошо, что такое плохо?
Под механической частью объектива в данном случае подразумевается все те части объектива, которые можно «потрогать руками» — корпус, регулировочные кольца, кнопочки, переключатели.
Большинство зум-объективов имеют телескопическую конструкцию, состоящую из 2-3 элементов — 1 элемент неподвижный (сам корпус) и еще 1-2 элемента, которые из него выдвигаются при зумировании. Чем больше подвижных элементов имеет механизм зумирования, тем больше он уязвимее. Как правило, со временем 3-секционная телескопическая конструкция имеет больший люфт, чем 2-секционная (хотя бывают и исключения). Люфт в конструкции объектива способен негативно повлиять на точность фокусировки, но справедливости ради стоит отметить, что влияние это не велико.
В принципе, если с объективом обращаться аккуратно, то он прослужит долго независимо от того, из скольки подвижных секций состоит его конструкция. Гораздо важнее другое — чтобы кольцо фокусировки не было совмещено с передним элементом объектива (как у китового объектива Canon 18-55). Если это так, то у вас возникнут дополнительные проблемы при использовании кругового поляризатора. Чтобы скорректировать его положение вам придется поворачивать его. Подвижная передняя линза имеет склонность поворачиваться вслед за поляризатором (в пределах кругового люфта), а это нарушает фокусировку. Приходится действовать по принципу: предварительная фокусировка, коррекция положения поляризатора, повторная фокусировка. Это отнимает время и снижает оперативность при съемке. Если передняя линза при фокусировке не поворачивается, это большой плюс (внутренняя фокусировка).
Еще больший плюс — внутреннее зумирование. Такие объективы имеют жесткую конструкцию и все перемещения линз при зумировании и фокусировке осуществляются внутри нее. Таким образом, вероятность попадания пыли и влаги внутрь объектива стремится к нулю. Но у таких объективов есть еще и не меньший минус — их габаритные размеры. Если обычный телескопический объектив имеет большой размер только при максимальном зуме, то объектив с внутренним зумированием остается всегда таким большим.
Во всех объективах есть переключение между ручной и автоматической фокусировкой, но не во многих есть режим FTM (Full Time Manual), который позволяет вносить поправки в работу автофокуса не переключаясь в ручной режим и указать автофокусу ту область пространства, в которой ему следует искать объект фокусировки. Эта возможность может быть полезной в сложных условиях, когда приходится фотографировать мелкие объекты на пестром фоне (капельки на паутине на фоне леса).
На некоторых объективах присутствует шкала расстояний. Она может быть полезна тем, кто пользуется ручным режимом. Кроме расстояния до объекта в фокусе она показывает, насколько нужно зажать или открыть диафрагму, чтобы получить нужную ГРИП (на шкале нанесены риски, показывающие ГРИП при данной диафрагме).
Привод автофокуса может осуществляться простым или ультразвуковым мотором. Последний имеет такие сильные стороны как повышенную скорость фокусировки, относительную бесшумность. Однако, если аппарат используется в режиме live view, то возможности ультразвукового и простого мотора в принципе одинаковы — фокусировка в этом режиме происходит намного медленнее.
Стоит ли покупать объективы сторонних производителей?
Помимо общеизвестных производителей фотоаппаратов и объективов (Canon, Nikon, Pentax и т.д.) существует ряд фирм, которые фотоаппараты не делают, а делают только объективы, совместимые с данными системами. Вы уже, наверное догадались, что речь идет о фирмах Sigma, Tamron, Tokina, Samyang и т.д. Как правило, их изделия обладают схожими с «оригиналами» техническими характеристиками, но их стоимость ощутимо меньше (на 20-30%). Стоит ли их рассматривать в качестве кандидата на покупку? Да, стоит!
Лично я придерживаюсь мнения, что для того же Canon никто не сможет сделать лучше объектив, чем сам Canon. Но зачастую разница в качестве между оригиналом и неоригиналом мизерная и не стоит разницы в цене. То же самое касается Nikon и других производителей. Исключение, наверно, составляют зеркалки Sony, для которых родная «топовая» оптика продается под брендом Carl Zeiss (у Сони и Цейса давнее сотрудничество в этой области!).
Согласно данным, взятых с авторитетного зарубежного сайа photozone.de, среди объективов сторонних производителей есть вполне приличные модели. Но как бы эти производители не старались, им почти никогда не удается превзойти по качеству картинки «оригинальные» объективы. С одной стороны, это плохо, но с другой — топовые «аналоги» от Sigma, Tamron заполняют ценовую нишу между оригинальной бюджетной оптикой и оригинальной топовой. Приведу пример.
Стоимость бюджетного объектива Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 USM составляет около 5000 рублей. Его светосильный «старший брат» Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит около 35000 рублей — разрыв в цене огромный! Что делать, если вам позарез нужен светосильный штатный зум, но нет 35000 рублей? Есть альтернативные варианты — Tamron 17-50mm f/2.8 (стоит около 20000 рублей), Sigma 17-50mm f/2.8 (около 25000 рублей). Нельзя сказать, что они по качеству картинки такие же как «оригинальный» Canon, но они существенно лучше, чем Canon китовый.
Нельзя не упомянуть, что в модельном ряду той же Сигмы встречаются такие объективы, аналогов которым у Кенона и Никона просто нет. Например, сверхширокоугольник Sigma 8-16mm (для кропа). Максимум, что может предложить Кенон (в этой же ценовой нише) — это объектив 10-22мм, то есть, эта Сигма является на данный момент самым широкоугольным зум-объективом под кроп (причем стоит по-божески и качество картинки у нее очень неплохое). Отдельного упоминания заслуживают супертелевики Сигма, например 50-500 мм. Он стоит около 50000 рублей, и является самым «дальнобойным» зумом в своей ценовой категории. Можно приводить и другие примеры, но суть понятна — иногда приобретение «неродного» объектива является единственно правильным и рациональным решением.
Однако, есть и минусы. Учитывая опыт мой и моих знакомых можно сделать вывод, что при покупке «неоригинала» гораздо больше шанс нарваться на неудачный экземпляр, особенно в бюджетном сегменте. Но это не значит, что все неоригинальные объективы плохие. Нужно лишь более тщательно подойти к проверке объектива на возможные «косяки». Что должно насторожить?
Как проверить новый объектив при покупке?
- Фронт, бэкфокус — ошибки фокусировки, когда объектив стабильно фокусируется не туда куда надо. Проще всего проверить объектив на фронт/бэкфокус можно, сфотографировав линейку под таким ракурсом:
Выберите произвольную риску (например «10 см»), фокусируйтесь на нее, делаете снимок на максимально открытой диафрагме. Смотрите результат. Если фокус «уехал» более чем на половину глубины резкости, такой объектив лучше не брать. Ищите другой экземпляр, иначе придется делать юстировку, причем как объектива, так и фотоаппарата (об этом чуть ниже). - Редко, но бывает такая вещь как перекос ГРИП. Это проявляется в том, что в одном углу кадра резкость хуже, чем в другом. Не нужно сравнивать центр кадра с его краями, в центре резкость всегда лучше. Но углы кадра должны выглядеть одинаково в плане резкости. Если есть перекос ГРИП, сразу отметайте этот экземпляр, иначе потом намучаетесь.
- Тщательно проверьте работу механики — она должна работать плавно, без скрипов и «заеданий».
- Убедитесь, что стабилизатор выполняет свои функции (если он есть).
Если объектив успешно прошел тест, и качество полученных фотографий вас удовлетворило на все 100%, можете покупать. Если остались сомнения — попробуйте протестировать еще один экземпляр. Деньги платите только один раз, а пользоваться будете долгие годы.
Неоригинальная оптика премиум-класса
Все что было сказано выше, касалось «неоригинальных» объективов в бюджетном сегменте. Но есть другая категория «неоригинала» — премиум-класс. Под эту категорию попадает «творческая» оптика от известных оптических фирм, среди которых самыми, наверно, известными являются Carl Zeiss, Leica. Стоимость этих объективов существенно превышает стоимость «оригинала» с такими же техническими характеристиками. К примеру, «полтинник» Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 стоит в 2 раза дороже точно такого же по характеристикам Canon 50mm/1.4, и при всем при этом, у «цейса» нет автофокуса. В лабораторных тестах принципиальных отличий в разрешающей способности и уровню аберраций тоже практически нет, однако, оптика Цейссовская оптика «портретного» сегмента весьма ценится благодаря интересному боке.
Боке Carl Zeiss Planar 85/1.4. Источник — Evtifeev.com
В модельном ряду Leica есть объективы с поистине выдающейся светосилой — f/0.95. При полностью открытой диафрагме такой объектив позволяет получать необычные и красивые эффекты, недоступные менее светосильной оптике. Однако стоимость этого объектива превышает $10.000
Боке объектива Noctilux 50mm f/1.0. Автор — Moaan.
Рискну утверждать, что неавтофокусная оптика Carl Zeiss и ей подобная предназначена для узкого круга профессионалов и увлеченных фотолюбителей и служит для неторопливой творческой съемки, которым нет особого дела до стоимости объектива. Элитная марка греет душу фотографу и из-за этого получаются фотографии, сделанные «с душой».
Нужно ли юстировать новый объектив?
Иногда на форумах можно читать мнения, что любой «свежекупленный» объектив нуждается в юстировке — лишь тогда он сможет обеспечить 100% качество картинки. Это не совсем так.
Юстировка в данном случае — это настройка точности автофокуса. Она требуется лишь в том случае, когда конкретно взятая система «тушка-объектив» дает регулярный фронт- или бэкфокус. Юстировать нужно и то и другое. Поясню почему.
Для простоты условимся, что точность автофокуса измеряется безразмерной величиной. В идеале это 0. Если больше нуля, то имеем бэкфокус, меньше нуля — фронтфокус. Причем эти числа существуют и для тушки и для объектива и друг с другом никак не связаны. Если юстировать только объектив, то ситуация может только ухудшиться! См. таблицу.
| Примеры | До юстировки | После юстировки только объектива | После ПОЛНОЙ юстировки системы | ||||||
| Тушка | Объектив | Результат | Тушка | Объектив | Результат | Тушка | Объектив | Результат | |
| 1. Нормальная тушка, объектив с фронтфокусом | 0 | -2 | -2 Неважно | 0 | 0 | 0 Все идеально | 0 | 0 | 0 Все идеально |
| 2. У тушки и объектива фронтфокус | -2 | -2 | -4 Плохо | -2 | 0 | -2 стало чуть лучше | 0 | 0 | 0 Все идеально |
| 3. У тушки бэкфокус, у объектива фронтфокус | +2 | -2 | 0 Все идеально | +2 | 0 | +2 стало хуже! | 0 | 0 | 0 Все идеально |
Я думаю, из таблицы понятно, почему имеет смысл юстировать систему «в сборе» — погрешности в работе автофокуса суммируются и чтобы досичь идеальной фокусировки оба параметра нужно выводить на ноль.
Источник: https://www.artem-kashkanov.ru
Стабилизаторы изображения
При съёмке с рук с выдержкой длиннее 1/60 сек нетвёрдость руки или усталость могут вызвать эффект смазанности изображения. Для компенсации таких моментов, связанных с вибрацией и смещением камеры, используются стабилизаторы изображения, имеющие разную природу. Они могут быть
- цифровыми;
- оптическими;
- матричными.
Цифровые и матричные системы стабилизации неразрывно связаны с корпусом камеры, а оптическая система стабилизации располагается непосредственно в объективе. Для этого внутри объектива есть линза (или группа линз), реагирующая на положение камеры в руках снимающего, и перемещающая их в положение, при котором лучи света при вибрации не отклоняются далеко от оптической оси и компенсируют смещение.
Эта система может отключаться рычажком на оправе объектива, если «шевелёнка» будет использоваться как художественный приём.
При матричной системе стабилизации в результате работы датчиков, отслеживающих вибрации камеры, с помощью электромагнитов перемещается светочувствительная матрица.
Недостаток такой системы – запаздывание перемещения матрицы при использовании длиннофокусной оптики, а тем более телеобъективов, из-за большого расстояния, на которое нужно переместить матрицу для корректировки изображения.
Тем более – в условиях быстро меняющихся сюжетов.
Цифровая стабилизация не использует никаких вещественных девайсов для своей работы. Её суть – в цифровой обработке изображения с помощью специального алгоритма. Правда, все случаи отображения реальности предусмотреть невозможно, поэтому такая система, при всей её дешевизне, часто даёт сбои, сохраняя эффект смазанности там, где он не предусмотрен замыслом снимающего.
Достоинство системы – её стоимость и компактность, самые низкие по сравнению с матричной и оптической.
Есть или нет оптическая стабилизация на твоём объективе? Чтобы узнать это, достаточно поискать на его оправе соответствующую маркировку. У SONY это OSS(Optical SteadyShot ,у CANON — VR VR (Vibration Reduction),у аппаратуры NICON — IS (Image Stabilization) а у SIGMA — ОС (Optical Stabilization).
Что такое объектив
Объективом называется оптическая система, основу которой составляет набор линз. Он предназначен для формирования изображения на светочувствительном материале. У некоторых моделей фотоаппаратов это плёнка, а у цифровых конструкций – полупроводниковая матрица. Простейший объектив может состоять только из одной линзы, в то время как профессиональные фотообъективы высокого класса могут состоять из 12-16 линз. Линзы, используемые в оптических системах, могут быть выпуклыми, вогнутыми, двояковыпуклыми и двояковогнутыми. Кривизна стекла приводит к тому, что свет проходит через линзу неравномерно, что вносит сильные искажения или оптические аберрации.
Набор линз в фотообъективе корректирует световой поток, исправляя практически все имеющиеся оптические искажения. В результате на плёнке или матрице формируется изображение, которое максимально соответствует оригиналу.
Ультразвуковой мотор
Ультразвуковой USM мотор, (от англ. Ultra Sonic Motor) для автофокусировки объективов— пьезоэлектрический двигатель, в котором в качестве рабочего элемента используют специальную керамику, преобразующую механическую энергию ультразвуковых колебаний в электрическую. Притом с огромным КПД, достигающим 95%. При этом электрические колебания прямо преобразуются во вращение ротора с высоким крутящим моментом.
Применение двигателей такого типа на объективах позволило создать очень быстрые и практически бесшумные системы фокусировки. Двигатель встраивается прямо в объектив, связан с командными элементами камеры через систему контактов, находящихся на байонетном кольце, работает от аккумулятора или внешнего источника энергии на камере. Энергопотребление, по сравнению с другими системами фокусировки, крайне экономное.
В настоящее время USM-моторы для фокусировки изображения применяются практически всеми ведущими фотофирмами мира.
Длиннофокусный объектив, телеобъектив
Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.
Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.
Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него :). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.
Подходит для полнокадровых/неполнокадровых
Ничто так не влияет на итоговую картинку, как размер матрицы, стоящей в камере. Этот параметр бывает даже более важным, чем качество и технические возможности объективов.
Размеры матриц для малоформатных камер разделяются по 4 группам:
- Полнокадровые матрицы (фулфрейм) по своему размеру дублируют полный кадр малоформатной фотоплёнки, то есть её размер составляет 24 х 36 мм.
- Кроп (ARS-C). Уменьшенные в полтора раза кроп-матрицы (15,6 х 23,5 мм) у Никона или в 1,6 раза (14,9 х 22,3 мм) у Кэнонов.
Если сменная оптика кроп-камер применяется на полноформатных и наоборот, то нужно знать, что объектив для полнокадровой камеры вполне можно использовать на камере с кроп-матрицей. Правда, на матрице будет отображаться только центральная часть кадра, остальное уйдёт за пределы матрицы и не будет участвовать в построении изображения.
Физически такой «нормальный» объектив будет играть роль объектива с бОльшим фокусным расстоянием, чем есть на самом деле, с сужением поля зрения. Да ещё и реальная светосила такого объектива на такой камере упадёт в 2 раза. То есть на полнокадровой камере с «родным» объективом вы получите полный кадр, а на кропнутой камере с применением этого же объектива получается изображение, скадрированное в его центральной части в соответствии с кроп-фактором.
Обратная же замена (объектив от кроп-камеры на полнокадровой) даст виньетирование, то есть попросту размытое затемнение, вокруг центральной части кадра.
Маркировка фулфрейм-объективов у Кэнонов EF, у Никонов — FX. Если же у этих же производителей стоит кроп-матрица, то у Кэнона обозначение будет EF-S, а у Никона — DX.
Разрушение иллюзий
То, что мы сейчас скажем, кого-то может даже повергнуть в шок. Не удивляйтесь, бывает и такое. А сказать мы хотим вот что: далеко не всякий объектив, предназначенный для зеркальной фотокамеры, подойдет на ваш конкретный фотоаппарат. Например, объективы для Canon не подойдут для Nikon, старые объективы от аппаратов, снимающих на фотопленку, на современные цифровые зеркалки тоже не подойдут. Дело тут не только в различных конструкциях соединения камеры и объектива. Сегодня существует огромное количество электронных устройств, которые работают во взаимодействии с фотокамерой или объективом. И не всегда это взаимодействие возможно. Вот поэтому и не нужно спешить приобретать хороший на первый взгляд объектив по, казалось бы, выгодной цене. Даже купив его за сто рублей, вы потом можете об этих ста рублях пожалеть. Вполне возможно, что работать на вашей фотокамере этот объектив не будет. Так что при покупке объектива обратите на это особое внимание, и, если есть такая возможность, проверьте его на практике.
Очень часто фирмы-производители фотоаппаратуры в стартовый комплект при продаже зеркальной фотокамеры включают и объектив. Причем, при продаже даже делают на него скидку. Конечно, это хорошо, когда при покупке фотоаппарата по сходной цене вы приобретаете и объектив, который имеет усредненные рамки по своему зуммированию. Это дает вам возможность делать опыты при съемке с различными фокусными расстояниями. Плюс ко всему, и в цене вы выигрываете. Но, с другой стороны, эти объективы не очень хорошего качества, и изображение, создаваемое ими, может оставлять желать лучшего. Нам кажется, что есть смысл заплатить немного больше, зато заиметь качественный объектив.
Выбираем подходящий объектив по назначению
В этом разделе рассмотрим полнокадровые камеры и объективы к ним, не беря в расчёт камеры с кроп-матрицами.
Портретные
Объективы с фокусным расстоянием от 35 до 80 мм. При этом нужно иметь в виду, что использование 35-мм объектива для съёмки портрета уже нежелательно, т. к. он находится на грани видовой принадлежности к широкоугольникам. А особенности широкоугольников таковы, что предметы, расположенные ближе к фотоаппарату, выглядят больше несколько отдалённых, чем есть на самом деле. Пример – немного выдающийся из плоскости лица нос на снимке, сделанном камерой с объективом с фокусным расстоянием в 35 мм, будет казаться больше, чем есть на самом деле.
Поэтому обычно для сугубо портретной съёмки применяют объективы от 50 и более мм фокусного расстояния.
Смотри также: Лучшие объективы для портретной съемки
Для ночной съёмки
Так как ночью уровень освещённости резко падает, желательно использовать как можно более светосильные объективы. Вкупе с достаточно высоким уровнем светочувствительности матрицы, со значениями ISO порядка 400 и более единиц, это в некоторых случаях позволит даже производить съёмку с рук. Или снимать со штативом медленные объекты, выдержки 1/30 для этого хватит. Особенно если использовать в камере функцию «ночная съёмка».
Портретные объективы имеют ещё и свойство создавать мягкий рисунок, то есть без большого контраста и излишней резкости.
Для съёмки пейзажей и архитектуры
Обычно для пейзажной и архитектурной съёмки применяют широкоугольную оптику, с её бОльшим углом поля зрения и с возможностью размещения в кадре как можно большего числа объектов съёмки. Ещё один «плюс» широкоугольника – возможность не отходить далеко от снимаемых объектов. Что, кстати, и не всегда возможно, так как у тебя будет риск уткнуться спиной в стену противостоящего здания. Или свалиться в реку при попытке отойти вслепую подальше, чтобы уместить в кадр всё, что ты хотел бы.
Фокусные расстояния у широкоугольников могут быть от 8 мм (очень дорогой объектив «рыбий глаз») до 35-ти.
Статьи в тему:
- Лучшие широкоугольные объективы
- Подборка сверхширокоугольных объективов (рыбий глаз)
Объектив для путешествий
Такой объектив должен быть:
- достаточно компактным, чтобы не делать камеру громоздкой,
- не препятствовать доставанию камеры из футляра в дороге,
- быть достаточно светосильным для съёмок в разных условиях и иметь режим автофокусировке (который, впрочем, можно и отключить при нужде).
Лучше всего этим параметрам соответствует зум-объектив средней ценовой категории, например с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 75 мм или от 18 до 55, со светосилой до 4,0. Более светосильные будут стоить уже раза в 2 дороже. Низкую светосилу можно компенсировать выставлением светочувствительности значений ISO в 200, 400 или 800 ед.
Смотри также: Подборка лучших универсальных объективов
Для съёмки спорта
Потребуется объектив с быстродействующим USM-мотором, связанным со столь же быстродействующей диафрагмой, и достаточно высокой светосилой. Система USM-мотор и быстро работающая диафрагма, в свою очередь, немыслимы без режима спортивной съёмки, с отработкой выдержек до 1/2000 сек и «стрельбы очередями», которая должна присутствовать среди функций камеры.
Съёмки дикой природы
Тебе снова потребуется светосильный объектив, так как в траве или в лесу освещённость значительно падает. Кроме того, для съёмок маленьких объектов (насекомых, небольших цветков крупным планом, «портретов» мелких животных) полезен будет макрообъектив, который можно приближать к объекту съёмки на расстояние, недоступное обычным объективам.
У макрообъективов, среди многих полезных функций, есть и режим очень больших числовых значений диафрагмы. Конструктивные особенности у них таковы, что можно выставить диафрагму вплоть до значения 1/45 вместо 1/22 у большинства остальных объективов – что важно для обеспечения глубины резкости при съёмке микрообъектов.
Статья в тему: Лучшие макрообъективы для Canon, Nikon и Sony
Какой объектив выбрать для фуд фотографии
Самой важной частью фуд фотографии являются детали. Если кусочек фрукта или веточка для украшения неуместна, это может испортить всю картинку. И наиболее подходящим объективом для фокусирования на деталях является макрообъектив с малой глубиной резкости. Он способен сфокусироваться на мелких деталях, которые широкоугольному, фикс или зум объективу не под силу. Малая глубина резкости перенесет фокус на мелкую деталь изображения, и тем самым зрителю будет легче оценить изысканное блюдо. Попробуйте Canon EF 100 мм f/2.8 или Nikon 105 мм f/2.8 для настоящих крупных планов. Для избежания шевеленки помните об использовании штатива, когда снимаете на макрообъектив.
Выводы
Если решил всерьёз заняться фотографией, не заваливая свой фотоархив фотомусором. Обозначь для себя следующие приоритеты:
- камеру покупай полноформатную, с полноценной матрицей размером 24 х 36 мм;
- «зеркалка» у тебя будет или «беззеркалка» — это уже дело вкуса. Хотя имей в виду, что камеры без зеркал срабатывают тише и вибрации от срабатывания у них меньше.
- если фотограф ты начинающий – в качестве первого объектива возьми зум с диапазоном фокусных расстояний от 18 до 50 мм.
- пользуйся блендой – устройством в виде раструба, надеваемым на переднюю оправу объектива. Оно уберёт паразитные боковые засветки и сделает кадр ярче.
Для чего нужны объективы
Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):
Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.
Источник: